12 tipos diferentes de tecido: propriedades, tramas e guia de fornecimento para compradores

Um comprador participa de uma reunião de seleção de tecidos com duas amostras azul-marinho sob a mesma lâmpada. Ambos medem 150 g/m² na balança. Ambos são macios contra o polegar. Ambos são cotados para o mesmo programa de vestimenta. Um chega a 1,85 dólares o metro, o outro a 2,40. A lacuna não é conversa de vendas. Tudo se resume à fibra dentro do fio, à forma como o tecido foi construído e ao que acontece com ele depois de vinte lavagens caseiras.

Aqui está a versão resumida antes dos detalhes. Os doze tipos de tecido abaixo se enquadram em duas famílias sobrepostas. Oito são definidos principalmente por fibras: algodão, linho, rayon, seda, lã, poliéster, náilon e elastano. Quatro são definidos principalmente pela forma como o tecido é construído: crepe, cetim, jersey simples e lã. Uma construção pode ser feita de quase qualquer fibra, e é exatamente por isso que “que tipo de tecido é esse” é uma questão mais difícil do que parece. Saber qual família você está comprando lhe diz mais sobre desempenho, preço e risco do que o nome impresso na etiqueta da amostra jamais dirá.

O que “tipo de tecido” realmente significa antes de contar até doze

Pergunte a dez pessoas em um mercado de tecidos o que é um tipo de tecido e você obterá três respostas diferentes, todas tecnicamente corretas. A primeira resposta descreve fibras: algodão, poliéster, rayon, lã. A segunda descreve a construção: tecido, malha e, em seguida, o tecido específico ou estrutura de malha, como tecido liso, sarja, cetim, jersey simples ou costela. A terceira descreve o acabamento: escovado, pêssego, enrugado, laminado, colado, bordado.

A maior confusão no sourcing vem da mistura dessas três camadas em uma conversa. "Jersey" é uma estrutura de malha, não uma fibra, portanto, uma camisa de algodão e uma camisa de poliéster e spandex podem ter o mesmo nome e se comportar como produtos diferentes. "Cetim" é uma trama, então o cetim de seda e o cetim de poliéster compartilham uma superfície, mas não uma faixa de preço ou uma etiqueta de cuidado. "Crepe" é uma família de construções de alta torção, então um crepe de rayon e um crepe de poliéster podem parecer semelhantes em um cabide e envelhecer de maneira muito diferente após três lavagens.

Um hábito útil é descrever cada tecido em três linhas antes de negociar: conteúdo de fibra, construção e acabamento. Uma especificação escrita como "95 por cento de rayon, 5 por cento de spandex, jersey simples, 180 g/m2, lavado com enzima, pré-encolhido" elimina a maioria dos argumentos que seguem uma remessa a granel. Se você quiser entender por que isso é importante, a diferença entre como são produzidos os tecidos de malha e tecido explica por que dois tecidos feitos com o mesmo fio podem esticar de maneiras completamente diferentes.

Três números decidem mais do que qualquer afirmação de marketing. A contagem de fios indica quão fino é o fio: um algodão 30S é mais grosso e pesado do que um algodão 50S, e o mesmo tecido de 180 g/m² feito de um fio mais fino geralmente será mais macio e custará mais. A tolerância de peso indica quão consistente é uma fábrica: mais ou menos 5% em uma malha de 200 g/m² é uma tolerância comercial normal, mas uma fábrica que envia repetidamente a menos 8% está vendendo silenciosamente 15 gramas de tecido faltante por metro. O encolhimento informa se a roupa ainda caberá no cliente após a primeira lavagem e é o motivo mais comum pelo qual um comprador rejeita um rolo que de outra forma seria perfeito.

O acabamento é onde dois rolos verdes idênticos se transformam em produtos diferentes. A mesma malha de poliéster pode ser vendida como um tecido macio de pêssego, um enrugamento nítido, um velo escovado ou um item de moda estampado em papel alumínio. O custo base pode diferir em 20 centavos. O preço de venda pode diferir em um dólar. Essa é toda a lógica da lista de produtos de uma fábrica de tecidos moderna, e é por isso que um catálogo de produtos com centenas de SKUs geralmente contém apenas um punhado de tecidos básicos atrás da numeração.

Os 12 tipos de tecido em resumo

A tabela abaixo resume os doze tipos abordados neste guia. Leia-o como um mapa, não como um veredicto: dentro de cada linha há uma ampla gama de qualidade, e dois tecidos na mesma linha podem diferir mais do que dois tecidos em linhas diferentes.

Tecidos Celulósicos Naturais: Tipos 1 a 3

Esses três compartilham uma semelhança familiar: vêm das plantas, respiram e todos absorvem bem a água. Suas diferenças aparecem no caimento, no comportamento das rugas e no quanto eles se movem quando se molham.

1. Algodão

O algodão é a semente do algodoeiro, fiado em fio e depois tecido ou tricotado. É a referência de conforto: absorve a transpiração, sente frescor em climas úmidos e absorve tingimentos e estampas com segurança quando o fio está devidamente lavado e mercerizado. Os pesos comuns do vestuário variam de um gramado leve de 90 g/m² a uma tela pesada de 300 g/m², com popelines para camisas geralmente ficando entre 110 e 140 g/m² e vestidos entre 130 e 180 g/m².

Os detalhes da fonte são mais importantes do que o nome da fibra. O algodão penteado e o cardado são produtos diferentes: o fio penteado tem as fibras curtas removidas, proporcionando um tecido mais liso, resistente, com menos bolinhas e com custo mais elevado. Uma popeline de algodão 40S e um crepe duplo de algodão 40S podem ter o mesmo número de fio e não se comportar de forma semelhante, porque uma usa trama lisa e a outra uma construção de crepe. A lavagem enzimática suaviza a superfície e remove as fibras soltas, o que melhora a sensação ao toque, mas também remove um pouco de peso e resistência, portanto, uma fábrica que lista um tecido lavado com enzima a 150 g/m2 pode estar começando com um cinza de 160 g/m2.

Dois testes práticos decidem se um algodão sobreviverá a um programa de vestuário. O primeiro é o encolhimento residual após três lavagens caseiras, e não uma. A segunda é se o tecido foi compactado ou pré-encolhido, porque um encolhimento de 5 a 7% no comprimento de um vestido que já foi cortado em um padrão graduado é a diferença entre um tamanho vendável e uma reivindicação. Solicite relatórios de teste sobre estabilidade dimensional e pilling antes de fazer um pedido em grandes quantidades e especifique a tolerância no contrato de compra, não por e-mail.

2. Linho

O linho vem da fibra liberiana da planta do linho. É mais forte que o algodão, especialmente quando molhado, e quase não tem elasticidade natural, razão pela qual as roupas de linho puro são cortadas um pouco mais largas e muitas vezes misturadas com rayon ou algodão para melhorar o caimento e reduzir os vincos. A espessura irregular da fibra produz a textura característica e superficial que os consumidores consideram "natural".

O linho também é onde mora a maior armadilha de nomes do mercado. Muitos tecidos vendidos com aparência de linho, linho suave ou fluxo de ar de linho não contêm nenhum linho. São construções de poliéster ou rayon projetadas para imitar a mão seca e a irregularidade sutil do linho, geralmente com jato de ar ou fio liso e acabamento lavado. Essas imitações não são produtos de qualidade inferior, mas não deveriam ter o preço do linho. Se a diferença de custo entre duas cotações for de 40% e as amostras parecerem idênticas, a primeira questão é o conteúdo de fibra e a segunda é se a fábrica pode fornecer um teste de laboratório que confirme isso.

Como o linho fica enrugado, os compradores solicitam cada vez mais combinações: 55% de linho com 45% de rayon ou linho misturado com uma pequena porcentagem de elastano para uma recuperação mais suave. Cada adição muda a mão. Uma mistura de linho e rayon é mais suave e fica mais próxima do corpo; uma mistura de linho e poliéster mantém um formato mais nítido e custa menos. Especifique qual você está comprando ou você aprovará uma amostra e receberá outra.

3. Rayon (viscose)

Rayon, também chamado de viscose, é celulose regenerada. A polpa de madeira é dissolvida e extrudada em filamento, depois cortada em grampos e fiada como algodão. Essa rota de produção dá ao rayon sua combinação definidora: o conforto e a absorção de umidade de uma fibra natural com o caimento e o brilho de uma fibra sintética. É uma das fibras mais utilizadas na moda feminina exatamente por esse motivo, e também uma das mais exigentes em termos de origem.

A fraqueza é a força quando molhado. Uma roupa de rayon perde cerca de metade de sua resistência à tração na água, e é por isso que os tecidos de rayon devem ser lavados com cuidado e nunca torcidos com força. Na produção, isso também é importante: uma fábrica que lida com o processamento úmido de maneira descuidada pode rasgar ou distorcer um rolo de rayon durante o tingimento. O encolhimento é normalmente maior que o do algodão, geralmente de 4 a 8 por cento, portanto o pré-encolhimento ou compactação é quase obrigatório para roupas que serão lavadas na máquina pelo consumidor.

A variação do Rayon é tanto uma característica quanto um risco. Uma camisa simples de rayon spandex é macia, estica-se confortavelmente e cobre o corpo; um challis de rayon é leve, fosco e ligeiramente granulado; uma popeline de rayon tem um toque suave e nítido para camisas. A viscose de diferentes fontes de celulose e diferentes condições de fiação também pode tingir de maneira diferente, portanto, a consistência do lote de tingimento em um pedido de múltiplas remessas é um risco real. O controle prático é simples: mantenha uma amostra padrão a granel selada na fábrica e em seu escritório e aprove cada lote de corante na mesma caixa de luz, não na memória.

Tecidos Proteicos: Tipos 4 e 5

A seda e a lã vêm de fontes animais, o que lhes confere propriedades que nenhuma fibra petroquímica combina: ondulação natural, capacidade de resposta à temperatura e uma sensação que é muito difícil de imitar com precisão. São também as duas fibras mais caras desta lista, o que torna a verificação do teor de fibra uma necessidade comercial e não uma formalidade.

4. Seda

A seda é um filamento contínuo de proteína produzido pelos bichos-da-seda e enrolado em fio sem o processo de fiação exigido pelo algodão. Como o filamento é longo e macio, a seda pode ser tecida em tecidos muito finos e muito fortes, com alto brilho natural. Construções em charmeuse e cetim dão brilho a um rosto; o crepe de chine usa fios torcidos para criar uma superfície fosca e granulada; habotai é leve e simples.

No que diz respeito ao fornecimento de vestuário, as restrições da seda são o custo e o cuidado. Ele responde à transpiração e ao desodorante, portanto, a mudança de cor nas axilas é uma reclamação comum dos clientes em blusas de seda. Ele também amarela com a exposição prolongada à luz, razão pela qual as peças expostas na vitrine desaparecem antes do estoque. A lavagem a seco geralmente é recomendada e é difícil remover manchas de água sem deixar anéis.

É por isso que muitos programas comerciais usam cetim de poliéster como substituto da seda. Um bom cetim de poliéster impresso digitalmente pode oferecer brilho, caimento e cor por uma fração do custo, com cuidado muito mais fácil. O erro é presumir que a substituição é invisível. A seda tem um toque quente e ligeiramente irregular e uma profundidade de cor sutil; o cetim de poliéster é mais fresco, mais uniforme e mais reflexivo. Se o cliente espera seda, nomeie a fibra no rótulo. Se o cliente espera o visual, escolha o poliéster deliberadamente e avalie corretamente.

5. Lã

A lã é a fibra básica ondulada das ovelhas, e a ondulação é a fonte de suas melhores propriedades: retém o ar, o que o aquece sem pesar, e se recupera da compressão, razão pela qual um terno de lã fica vincado durante a noite. Raças diferentes fornecem fibras diferentes. Merino é fino e macio o suficiente para ser usado na pele; a lã de cordeiro é ligeiramente mais grossa; lãs mais grossas vão para revestimentos e tapetes.

O risco que define a lã na produção é a feltragem. Sob calor, umidade e agitação mecânica, as escamas na superfície da fibra se interligam e o tecido encolhe permanentemente. Uma mistura de lã lavada descuidadamente durante o tingimento ou acabamento pode perder vários por cento de suas dimensões e nunca se recuperar. É por isso que as roupas de lã trazem etiquetas de lavagem a seco e é por isso que as misturas de lã são geralmente testadas quanto à estabilidade dimensional após um ciclo de lavagem especificado, em vez de serem consideradas seguras.

O mercado também está repleto de tecidos inspirados na lã. Um acabamento de poliéster “lã pêssego” imita o toque macio e levemente difuso de uma mistura de lã a um custo muito mais baixo, e uma mistura de lã e poliéster com 30% de lã pode parecer muito convincente em uma amostra. A proporção da mistura gera instruções de calor, preço e cuidados. Peça a proporção por escrito e, se a cordialidade for um argumento de venda, teste-a em vez de confiar no nome. Pilling é a outra variável: fibras curtas e fracas saem do fio e formam bolinhas, de modo que uma malha de lã de baixa qualidade pode parecer cansada depois de alguns usos, mesmo que a fibra em si seja durável.

Tecidos Sintéticos: Tipos 6 a 8

As fibras sintéticas são extrudadas em vez de cultivadas, o que significa que o fabricante controla a espessura, a seção transversal, o brilho e a elasticidade durante a produção. Esse controle é o motivo pelo qual dois tecidos de poliéster com o mesmo peso podem ter uma sensação completamente diferente e o motivo pelo qual a origem sintética é mais uma questão de especificação do que de nome da fibra.

6. Poliéster

O poliéster é um polímero fiado por fusão. É forte, de secagem rápida, resistente à maioria dos produtos químicos e de produção barata. Por ser termoplástico, pode ser fixado a quente em pregas permanentes, rugas e superfícies em relevo, e aceita extremamente bem a impressão por sublimação. Para uma fábrica de moda, o poliéster é o tecido base mais flexível disponível: fios de filamentos como FDY, DTY e CEY produzem diferentes brilhos e texturas a partir do mesmo polímero, e o poliéster fiado produz uma superfície mais fosca, semelhante ao algodão.

A variação é o ponto. Um poliéster de filamento plano é liso e brilhante; um poliéster DTY texturizado é fosco com um leve estiramento; um fio CEY proporciona um toque nítido e seco, frequentemente usado em sarja e cetim; um fio catiônico ou solto cria uma textura visual que sobrevive ao tingimento. Adicione um acabamento e a mesma base se tornará um tecido pêssego, uma dobra suave, uma superfície em relevo ou um velo escovado. É por isso que a prateleira de poliéster em qualquer fábrica é a mais longa.

Duas coisas merecem atenção em um pedido de compra. Primeiro, o poliéster reciclado é cada vez mais solicitado e, embora o desempenho possa corresponder ao do polímero virgem, a documentação da cadeia de fornecimento é o produto final: peça o certificado de transação, não um logotipo. Em segundo lugar, o poliéster é hidrofóbico, por isso não absorve a transpiração como o algodão. Para roupas esportivas, isso é conseguido com estrutura de malha e acabamentos que absorvem a umidade, mas para um vestido de verão pode significar uma peça que fica úmida em clima úmido. Se o conforto é o ponto de venda, uma mistura geralmente é uma resposta melhor do que o poliéster puro.

7. Náilon

O náilon, ou poliamida, foi a primeira fibra totalmente sintética e continua sendo a mais resistente das fibras de vestuário comuns em termos de abrasão. É mais elástico que o poliéster, tem um brilho mais suave e absorve uma pequena quantidade de umidade, o que lhe confere uma sensação um pouco menos plástica na pele. É a escolha natural para trajes de banho, agasalhos técnicos, rendas finas e qualquer aplicação onde flexões e fricções repetidas desgastariam uma fibra mais fraca.

A compensação comercial é o preço. O nylon geralmente custa mais que o poliéster, por isso aparece onde o desempenho o justifica e desaparece onde a aparência é o único requisito. Também possui ponto de fusão mais baixo e pode amarelar ou desenvolver brilho sob calor excessivo durante a prensagem ou acabamento, por isso o controle do processo na fábrica é importante. Em trajes de banho, o náilon é frequentemente combinado com elastano para a elasticidade nas quatro direções e a exposição ao cloro que a categoria exige; em renda e malha, seus filamentos finos permitem estruturas muito abertas e delicadas que ainda mantêm sua forma.

Ao comparar cotações, não aceite "sintético" como resposta de fibra. Uma malha de poliéster e uma malha de náilon podem parecer idênticas em uma amostra e diferir em 25% no custo, com desempenho de abrasão e comportamento de tingimento diferentes. A clareza da impressão também difere, já que o náilon geralmente usa corantes ácidos, enquanto o poliéster usa corantes dispersos, e os dois exigem processos de impressão diferentes e trabalhos de correspondência de cores diferentes.

8. Misturas de elastano e stretch

O elastano, amplamente chamado de spandex, nunca é usado sozinho em vestuário. É misturado em cerca de 2 a 10 por cento com uma fibra transportadora, como algodão, rayon, poliéster ou náilon, e essa pequena porcentagem altera todo o comportamento do tecido. Uma camisa de rayon com 5% de elastano se recupera do alongamento; a mesma camisa sem ela cai nos cotovelos e joelhos. Um tecido com 2% de elastano ganha conforto em uma camisa ou calça justa, sem parecer uma roupa esportiva.

O alongamento geralmente é descrito em duas direções. O estiramento bidirecional se move ao longo de um eixo, normalmente a largura, o que é comum em pesos de fundo tecidos. O alongamento em quatro direções se move longitudinalmente e transversalmente, que é o que as roupas de ioga, natação e compressão precisam. O número que mais importa não é a porcentagem de alongamento, mas a recuperação: quanto da dimensão original retorna após ser mantida em extensão por um determinado tempo. Um tecido com 40% de elasticidade e pouca recuperação faz com que a peça de roupa se desfaça após uma hora de uso, e essa falha fica invisível em um cartão de amostra.

O elastano também é sensível ao calor. O superaquecimento durante o tingimento, secagem ou prensagem danifica o polímero e reduz permanentemente a recuperação, de modo que a disciplina do processo da fábrica aparece meses depois no provador do cliente. Ao avaliar fornecedores de malhas, pergunte como eles controlam o histórico de calor e se testam a recuperação após o ciclo de lavagem especificado. Para tecidos elásticos estruturados, como malhas ponti roma , a combinação de uma estrutura de malha estável com uma percentagem controlada de elastano é o que permite que um tecido seja confortável e personalizado, razão pela qual a construção se tornou um produto básico para vestidos, calças e jaquetas.

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Tecidos Baseados em Construção: Tipos 9 a 12

Os últimos quatro tipos são nomeados de acordo com a forma como o tecido é construído, e não com o que é feito. É aqui que ocorre a maior confusão de nomenclatura, porque qualquer fibra pode passar por essas construções. Quando alguém pede “um crepe”, a resposta correta é a pergunta: qual fibra, qual peso e qual uso final.

9. Crepe

Crepe é uma família de tecidos confeccionados com fios de alta torção. Quando os fios bem torcidos relaxam após a tecelagem ou o tricô, eles transformam a superfície em uma pedra ou grão fino. O resultado é um tecido fosco e texturizado com excelente caimento e, principalmente, uma superfície que esconde as rugas. É por isso que o crepe é uma escolha perene para vestidos, blusas e calças largas para viagens.

A fibra por trás do crepe determina todo o resto. O crepe Rayon cai bem e é macio; o crepe de poliéster é mais crocante, durável e barato; um crepe T/R combina os dois. O crepe duplo de algodão é mais pesado e fosco, adequado para vestidos estruturados. Além do crepe simples, a família inclui o crepe musgo, que tem uma superfície mais pronunciada e levemente musgosa; crepe de árvore, que utiliza um fio torcido mais grosso para obter textura visível; e crepe de torção falsa, onde a textura é criada pela texturização do fio e não pela dobra.

Vale a pena incluir dois riscos na especificação. Primeiro, as superfícies de crepe podem prender em joias ásperas e dentes de zíper, portanto, uma calandragem leve ou uma torção mais apertada pode ser necessária para roupas de alto contato. Em segundo lugar, a textura que torna o crepe atraente também torna mais visível a variação de tonalidade entre lotes de corantes, porque a luz se espalha de maneira diferente pela superfície granulada. Se o seu programa for executado em várias remessas, mantenha um padrão de volume e compare cada lote com ele.

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10. Cetim

O cetim é uma trama, não uma fibra. É construído com longos flutuadores que deixam o fio passar por vários fios antes de se entrelaçar, o que produz uma face lisa e altamente reflexiva e um dorso fosco. Quanto mais tempo flutuar, maior será o brilho e maior será o risco de emperramento e abrasão, porque há menos pontos entrelaçados para manter a superfície unida.

Esta estrutura explica todo o comportamento comercial do cetim. Ele tem uma cortina pesada e reflete a luz lindamente, o que combina com roupas de noite, forros e noivas. Também mostra cada linha puxada, por isso uma peça de cetim precisa de entretelas lisas, zíperes cobertos e manuseio cuidadoso na área de costura. O cetim poliéster hoje é o produto de volume porque entrega a superfície com baixo custo e aceita muito bem a impressão digital, o que transformou o cetim em uma tela para estampas em grande escala, em vez de apenas um tecido de noite de cor sólida. O cetim de seda continua sendo a versão premium, com toque mais quente e cor mais profunda, e seu preço premium só se justifica quando o cliente compra seda em vez de brilho.

11. Jersey simples e costela

O jersey simples é a malha de trama mais simples: um conjunto de laçadas formadas em uma direção, produzindo um tecido fino e flexível com face lisa e costas ligeiramente diferentes. Ele se estica confortavelmente, cai suavemente e se enrola nas bordas cortadas, por isso as roupas feitas com ele precisam de acabamento canelado, amarração ou um método de bainha que controle o enrolamento. Uma camisa simples de algodão 30S com cerca de 160 a 180 g/m2 é o tecido clássico para camisetas; um 40S mais fino proporciona um toque mais suave e leve para itens básicos premium.

Costela é construída alternando malhas e purl, o que cria cristas verticais e alongamento transversal muito maior. A costela 1x1 estica bastante e se recupera bem, tornando-se o acabamento padrão para punhos, golas e cós. Uma costela 2x2 ou 4x2 é mais densa e estável, geralmente usada como corpo de tecido próprio em vez de acabamento. Malhas com nervuras mais pesadas em misturas de lã ou misturas de acrílico são usadas para tops e cardigans de inverno, onde a estrutura da crista adiciona interesse visual sem impressão ou trabalho em jacquard.

Dois pontos técnicos separam os bons fornecedores de malhas dos médios. A espiralidade é a tendência de um tubo de malha circular se torcer após a lavagem e aparece como uma peça de roupa que fica torta na costura lateral; é controlado pela torção do fio, configurações da máquina e relaxamento. O pilling nas malhas é controlado pelo comprimento da fibra, qualidade do fio e acabamento. Ambos devem ser testados após o mesmo ciclo de lavagem doméstica que o consumidor utilizará, e não após uma única lavagem em laboratório.

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12. Velo e Terry Francês

O velo e o terry francês são tecidos de malha com costas projetadas. O terry francês tem uma parte traseira enrolada que fica praticamente intacta, proporcionando um tecido que é quente, mas ainda cai e respira razoavelmente bem. O velo pega a mesma malha e escova ou prende as alças em uma pilha elevada, que retém mais ar e proporciona maior calor com um peso semelhante ou menor. Um típico terry francês fica entre 220 e 280 g/m2; um velo escovado para agasalhos pode ter de 280 a 350 g/m² ou mais.

A família é mais ampla do que a maioria dos compradores espera. Sherpa é um velo de pêlo profundo com superfície semelhante a lã. O velo coral é extremamente macio e leve, comum em roupas de lazer e roupas de cama. Dralon e misturas acrílicas semelhantes proporcionam um toque macio com boa profundidade de cor. O velo colado leva a construção mais longe ao laminar um velo em um tecido de concha, criando um único composto com resistência ao vento e uma face interna mais limpa, que é padrão em agasalhos e jaquetas de alto desempenho.

O modo de falha é pilling. Superfícies escovadas expõem as pontas das fibras e, se o fio usar fibras curtas e fracas, essas pontas se enrolam sob a fricção do cinto de segurança, da alça da bolsa ou de lavagens repetidas. Acabamentos anti-borboto e melhor seleção de fibras ajudam e custam dinheiro. Para construções coladas, acrescente uma segunda preocupação: o processo de adesivo e laminação determina se as camadas permanecem juntas após a lavagem e lavagem a seco, e uma ligação barata pode delaminar nas bordas após alguns ciclos. Se um programa for destinado a uso e lavagem repetidos, teste a aderência, não apenas o velo.

Como comparar tipos de tecido como um comprador

Os nomes dos tecidos são um ponto de partida para uma conversa; especificações são o que protegem um pedido de compra. A lista de verificação abaixo cobre os pontos que mais frequentemente decidem se uma remessa é aceita ou reclamada.

• Conteúdo de fibra por escrito, verificado. Solicite um teste de composição de fibra, não apenas uma declaração. As misturas são frequentemente exageradas num sentido, e a seda, a lã, o linho e o conteúdo reciclado são as categorias onde a lacuna entre a alegação e o relatório do laboratório é maior.
• Peso e tolerância. Indique o GSM com uma tolerância, normalmente mais ou menos 5 por cento, e indique se a medição é feita no cinza ou no tecido acabado. A mesma jogada pode ser aprovada ou reprovada dependendo do nome do contrato.
• Encolhimento após três lavagens. Uma lavagem diz muito pouco. Repita o ciclo de lavagem doméstica especificado três vezes e meça longitudinalmente e transversalmente, porque o segundo e terceiro ciclos geralmente revelam o comportamento real.
• Solidez da cor em três condições. Esfregar, lavar e exposição à luz são testes separados. Um tecido que passa pela lavagem ainda pode falhar no crochamento, que é onde as estampas de cetim escuro e pigmentos pesados ​​​​normalmente se quebram.
• Pilling e abrasão. Relevante para todos os tecidos escovados ou felpudos e para qualquer malha que sofra fricção em bolsas, cintos de segurança ou estofados. Defina uma classificação mínima e teste-a.
• Alongamento e recuperação. Registre a porcentagem de alongamento e a porcentagem de recuperação após um tempo de extensão definido. Para tecidos elásticos e malhas, a recuperação é o número que prevê se a roupa ficará embalada.
• Espiralidade e torque. Para malhas circulares, verifique se o tecido torce após a lavagem, principalmente nas malhas simples mais leves. Um painel do corpo torcido não pode ser corrigido na fase de costura.
• Padrão de toque. A suavidade é subjetiva, mas não imensurável. Mantenha um padrão de volume selado e aprove cada lote com a mesma iluminação, porque um tecido pode passar em todos os testes de laboratório e ainda assim parecer errado para o cliente.
• Consistência do lote de corante. Confirme quantos lotes o pedido será executado e se cada lote será enviado separadamente. Lotes mistos dentro de uma caixa são uma causa comum de sombreamento visível no painel em peças de vestuário acabadas.
• Realidade de entrega e MOQ. Confirme a quantidade mínima do pedido por cor, o prazo de entrega do depósito e se o tempo de amostragem está incluído. Uma cotação barata com prazo de entrega de 90 dias pode custar mais do que uma cotação mais alta que mantém o calendário de varejo intacto.

Dois pontos merecem ênfase extra porque são frequentemente tratados de forma demasiado casual. Primeiro, especifique o método de teste, não apenas o requisito: um limite de encolhimento não significa nada sem um ciclo de lavagem e temperatura declarados. Segundo, coloque a tolerância no pedido de compra. Um acordo verbal de que um tecido “deve ter cerca de 180 g/m²” não é executável, e as disputas sobre alguns gramas por metro quadrado estão entre os argumentos mais comuns e mais evitáveis ​​no comércio de tecidos.

Combinando o tipo de tecido com a roupa

Uma vez que a fibra e a construção estejam claras, o uso final geralmente é decidido por si mesmo. O mapeamento abaixo reflete como esses doze tipos são normalmente utilizados na moda feminina, que continua sendo a categoria de maior volume para tecidos e malhas de peso médio.

• Algodão e misturas de algodão: camisas, blusas, vestidos de verão, roupas infantis. Popeline e gramado para estrutura; crepe duplo e jacquard para textura.
• Linho e aparência de linho: vestidos de verão, calças descontraídas, jaquetas desestruturadas. Combina com rayon para caimento ou elastano para maior conforto.
• Rayon e viscose: vestidos, blusas, saias e forros. Challis e popeline para drapeado, crepe musgo para textura, jersey para malhas macias.
• Seda: roupas de ocasião, noivas, forros premium. Charmeuse para brilho, crepe de chine para uma superfície fosca.
• Lã e misturas de lã: ternos, casacos, malhas. Merino fino contra a pele, contagens mais grossas para as camadas externas.
• Poliéster: a categoria mais ampla, desde tecidos de moda estampados até roupas esportivas e forros. Escolha o tipo de fio e o acabamento que combine com a mão alvo.
• Náilon: moda praia, agasalhos técnicos, rendas e malhas onde a resistência à abrasão e o filamento fino contam.
• Misturas de elastano: yoga e roupas esportivas, vestidos e calças ponti roma, acabamentos canelados, tops justos e estilos bodycon.
• Crepe: vestidos, blusas, calças largas e peças para ocasiões onde a resistência a rugas é valiosa.
• Cetim: roupas de noite, forros, declarações de moda impressas. Mantenha os detalhes da construção lisos para proteger a superfície.
• Camisola simples e canelado: Camisetas, vestidos, bodys e todo tipo de caimento. Especifique a contagem, peso e recuperação do fio.
• Velo e atoalhado francês: moletons com capuz, jogging, loungewear, agasalhos. Considere versões coladas onde a resistência ao vento é necessária.

Um programa de vestuário geralmente combina vários desses tipos, e é nessa combinação que os custos são gerenciados. Um vestido único pode usar concha de cetim estampada, forro de crepe rayon, malha de elastano oculta para ajuste e acabamento canelado no decote. Cada elemento carrega o seu próprio perfil de risco, e o elemento mais barato é muitas vezes aquele que causa o retorno.

Doze nomes, uma lição prática: um tecido é uma especificação, não uma etiqueta. A fibra decide o conforto e o cuidado, a construção decide o estiramento, o caimento e a durabilidade, e o acabamento decide a aparência do tecido e por quanto tempo esse visual sobrevive. Quando um fornecedor consegue falar claramente sobre todas as três camadas, a conversa muda da negociação de um preço para a resolução de um problema de vestuário, que é onde aparecem as poupanças reais.

É também aqui que o trabalho de amostragem ganha o seu custo. Antes de um compromisso em massa, peça uma amostra do pano base exato com o acabamento pretendido, lave-o três vezes, meça-o e compare-o com o padrão selado à luz do dia, e não sob a iluminação do escritório. Um metro de tecido e uma semana de paciência evitam rotineiramente uma caixa de reclamações.

A YUZE TEXTILE, com sede em Shaoxing, perto do mercado da China Textile City, em Keqiao, trabalha como fabricante e exportadora de tecidos, abrangendo tecidos, malhas e pós-processamento, como bordados, relevos, vincos e colagens, com uma equipe de design interna apoiando o desenvolvimento personalizado. Para compradores que desejam comparar construções lado a lado, solicitar amostras e uma análise de tecido para um uso final específico é o caminho mais rápido, desde uma amostra em uma mesa até uma especificação que se mantém na produção.